Что посмотреть в Валенсии: записки скептика

Валенсия. Третий по величине город Испании, куда летят с пересадкой через Стамбул или Белград, потому что прямых рейсов из России не существует. Приезжаешь сюда и понимаешь: это не Barcelona light version и не Madrid-у-моря. Это совершенно другая история — странная смесь средневековых башен, футуристических конструкций и рисовых полей за углом. Город, где на завтрак пьют орчату из земляного миндаля, а на обед съедают килограмм паэльи с кроликом. Где пересохшую реку превратили в девятикилометровый парк, а в её бывшем устье построили что-то похожее на декорации к фантастическому фильму. Валенсия одновременно раздражает своей сиестой, когда всё закрыто с двух до пяти, и очаровывает закатами на пляже, где солнце не тонет в море, а просто растворяется где-то за городскими кварталами.

Кратко: лучше всего начать с исторического центра и Города искусств и наук, взять с собой крем от загара (солнце здесь беспощадное даже весной), заложить на день евро 50-70 на человека без жилья, и главный совет — арендуйте велосипед для поездки по паркам, иначе ноги отвалятся.

Как добраться до Валенсии

Прямых рейсов нет, и это первое разочарование. Летишь через Стамбул, Белград или другую европейскую столицу, теряя полдня на пересадку и проклиная авиакомпании. Аэропорт Манисес находится в восьми километрах от центра — близко по меркам крупных городов, но всё равно придётся разбираться с местным транспортом, едва сойдя с трапа.

Метро отсюда идёт прямо в город — линии 3 и 5, которые доставят вас в центр минут за двадцать пять. Билет стоит около четырёх евро. Я взял метро, потому что таксисты у выхода смотрели слишком голодными взглядами, а автобус 150 показался сомнительным вариантом для человека с чемоданом после ночного перелёта. Вагоны чистые, кондиционеры работают, туристов с картами полно — чувствуешь себя как дома, только надписи на валенсийском языке вызывают лёгкую панику.

Такси до центра обойдётся евро в двадцать пять, если не попадёшь на особо предприимчивого водителя. Автобус MetroBus дешевле — евро полтора, ходит каждые двадцать минут, но с багажом в нём тесновато. Выбирал бы сейчас заново — всё равно взял бы метро. Быстро, понятно, без торга с таксистами и давки в автобусе.

Где остановиться в Валенсии

Старый город Ciutat Vella выглядит открыточно: узкие улочки, балконы с бельём, соборы за каждым поворотом. Жить здесь — значит просыпаться от колокольного звона в семь утра и засыпать под крики подвыпавших туристов в три ночи. Романтика средневековья заканчивается, когда понимаешь, что мусоровоз приезжает в пять утра и грохочет так, будто разбирает дом по кирпичикам. Зато до всех достопримечательностей пешком — это плюс для ленивых.

Русафа — модный район, куда переехали хипстеры, открыли авторские кофейни и винтажные лавки. Здесь тише, чем в центре, но по вечерам бары забиты так, что не протолкнуться. Я снял квартиру через Airbnb в этом районе и пожалел: соседи сверху топали как стадо слонов, а запах жареной рыбы из ресторана напротив просачивался даже через закрытые окна. Для молодёжи, которая спит три часа в сутки, — идеально. Для всех остальных — сомнительно.

Район у Города искусств и наук выбирают семьи с детьми: современные отели, парки, тишина. Скучно до одури, если честно. До исторического центра далековато, вечером делать нечего — только смотреть на подсвеченные футуристические здания и думать о вечном. Приморские районы Мальварроса и Кабаньяль подойдут тем, кто приехал за пляжем. Просыпаешься, выходишь на балкон — море. Засыпаешь под шум волн. Правда, до центра ехать на метро минут двадцать, и это каждый день туда-обратно начинает напрягать.

Как перемещаться по городу

Исторический центр Валенсии компактный — обойти его пешком можно за пару часов, если не отвлекаться на каждую витрину с хамоном. Я ходил пешком первые два дня, пока ноги не взмолились о пощаде. Жара, брусчатка, постоянные подъёмы-спуски — романтика быстро заканчивается.

Метро и трамваи здесь работают исправно, но нужны они в основном для поездок на пляж или в аэропорт. Автобусная сеть покрывает весь город, но разбираться в маршрутах на испанском языке — та ещё забава. Купил Valencia Tourist Card на три дня — она даёт безлимитный проезд и скидки в музеи. Окупается, если активно передвигаться, но большую часть времени карточка пролежала в кармане, потому что я всё равно ходил пешком или брал велосипед.

Велосипед в Валенсии — это религия. Сервис Valenbisi работает как часы: берёшь байк на одной станции, сдаёшь на другой. Парк Турии с его велодорожками превращает поездку через город в удовольствие. Правда, первые полчаса я ехал, как пьяный: велосипед оказался тяжёлым городским монстром с тремя скоростями, а не горным байком из моих мечтаний. Но привык. И да, шлем обязателен — местная полиция штрафует без разговоров.

Исторический центр: лабиринт для туристов

Кафедральный собор стоит посреди площади Королевы и собирает вокруг себя толпы туристов с селфи-палками. Внутри хранится Святой Грааль — чаша, из которой, по легенде, пил Христос на Тайной вечере. Ватикан признал её подлинной, хотя таких «подлинных» чаш по Европе разбросано штук пять. Вход в собор как в музей стоит восемь евро, но можно схитрить: прийти на вечернюю мессу бесплатно, быстро сфотографировать Грааль и смыться. Я так и сделал — почувствовал себя авантюристом.

Башня Мигелете рядом с собором — это 207 ступеней вверх по узкой винтовой лестнице, где толстые американцы застревают и вызывают транспортный коллапс. Наверху открывается вид на красные черепичные крыши, море вдали и футуристические конструкции Города искусств. Красиво, но после подъёма в тридцатиградусную жару думаешь только об одном: где ближайший бар с холодным пивом.

Шелковая биржа La Lonja — здание пятнадцатого века, которое входит в список ЮНЕСКО. Зал Колонн внутри действительно впечатляет: спиральные колонны уходят вверх, создавая ощущение каменного леса. Раньше здесь торговали шёлком и богатели купцы, а сейчас ходят туристы и щёлкают камерами. Вход бесплатный — редкость для Европы. Внутренний дворик с апельсиновыми деревьями приятен, но сидеть там нельзя — охранники гоняют.

Центральный рынок Mercado Central — это отдельная вселенная. Огромное здание в стиле модерн с витражами и куполом, внутри — больше тысячи торговых точек. Продавцы кричат, зазывая купить хамон, сыры, оливки, свежую рыбу размером с мою ногу. Пахнет специями, морем и чем-то ещё неопределённым, но аппетитным. Купил там хамон иберико за двадцать евро за кило — дома такой стоил бы втрое дороже. Перекусил в Central Bar прямо на рынке: тапас из свежих морепродуктов за пять евро, вкусно и без туристической наценки.

Ворота Серранос и Кварт — остатки средневековой городской стены. На Серранос можно подняться, посмотреть на город с высоты и представить, как здесь когда-то висели тела казнённых преступников для устрашения. Романтика Средневековья во всей красе. Площадь Мэрии с её монументальным зданием ратуши и фонтаном хороша вечером, когда включается подсветка. Днём там просто жарко и многолюдно.

Город будущего: парк и белые слоны

Сады Турии — это бывшее русло реки, которую отвели от города после катастрофического наводнения 1957 года. Девять километров парка тянутся через весь город: велодорожки, футбольные поля, детские площадки, фонтаны. Валенсийцы здесь бегают, катаются на роликах, устраивают пикники. Я арендовал велосипед и проехал весь парк от одного конца до другого за час. Устал, но доволен — это единственное место в городе, где чувствуешь пространство и можешь не толкаться локтями с другими туристами.

В конце парка стоит детская площадка в виде гигантской фигуры Гулливера, по которому лазают дети всех возрастов. Я тоже залез — почему нет, если никто не видит. Скатился с горки, торчащей из колена великана, и почувствовал себя идиотом. Но весело.

Город искусств и наук Ciudad de las Artes y las Ciencias — это комплекс зданий архитектора Сантьяго Калатравы, который выглядит так, будто прилетел из будущего и случайно застрял в Валенсии. Белые скелетообразные конструкции, бассейны с бирюзовой водой, отражения в воде — всё это фотогенично до неприличия. Сюда приезжают толпы китайских туристов делать селфи, свадебные фотографы снимают пары в белых платьях, а местные просто гуляют вечером, потому что красиво.

Океанариум Oceanogràfic — крупнейший в Европе. Билет стоит тридцать с лишним евро, внутри подводные туннели, где над головой плавают акулы, шоу дельфинов для детей и взрослых, которые ведут себя как дети. Я провёл там три часа, устал от толп и духоты, но морские котики того стоили — они плавали так близко к стеклу, что можно было разглядеть каждый ус.

Музей науки Принципе Фелипе — интерактивный музей, где всё можно трогать руками. Дети в восторге, взрослым тоже интересно первые полчаса, потом начинается усталость от обилия информации и криков детей. Хемисферик — здание в форме глаза с кинотеатром IMAX внутри. Смотрел там фильм про космос, заснул на середине — проекция была слишком расслабляющей.

Дворец искусств и сад Умбракле я пропустил — устал от архитектуры. Совет: покупайте комплексный билет на несколько объектов, если хотите сэкономить евро десять. Но честно? За один день всё не обойти, если не хотите упасть без сил.

Музеи и дворцы для упорных

Музей изящных искусств — одна из лучших картинных галерей Испании, говорят путеводители. Внутри действительно коллекция валенсийских мастеров — Соролья, Рибальта, несколько работ Гойи и Веласкеса. Мне понравилось, потому что народу было мало и можно было спокойно рассматривать картины, не пробиваясь через толпу. Вход бесплатный по воскресеньям — ещё один плюс.

Национальный музей керамики в Дворце маркизов Дос Агуас — это прежде всего про фасад. Барочный портал с аллегорическими фигурами настолько пышный, что кажется, будто его вылепили из взбитых сливок. Внутри коллекция керамики от античности до наших дней, но после двадцати минут все эти тарелки и вазы начинают сливаться в одно пятно. Вход четыре евро, можно пропустить, если керамика не ваша страсть.

Валенсийский институт современного искусства IVAM — музей для ценителей современного искусства. Я зашёл, походил по залам с абстрактными картинами и инсталляциями, ничего не понял и ушёл. Может, я просто недостаточно культурный. Хортенсия Эрреро Арт Центр — новое место с коллекцией современного искусства в старинном дворце. Контраст между средневековыми стенами и современными работами любопытный, но опять же — на любителя.

Еда: паэлья, орчата и прочие радости

Паэлья в Валенсии — это святое. Классический рецепт включает курицу, кролика, бобы гаррофон и стручковую фасоль — никаких морепродуктов. Я пошёл в ресторан, рекомендованный на сайте Wikipaella, заказал паэлью валенсиану. Ждал сорок минут, потому что её готовят на заказ. Принесли сковородку размером с велосипедное колесо, риса столько, что я съел половину и сдался. Вкусно, но тяжело — после такого обеда хочется только лежать.

За самой аутентичной паэльей нужно ехать в деревню Эль Пальмар на озере Альбуфера. Туда идёт автобус номер 25, деревня стоит на рисовых полях, ресторанчики у воды готовят паэлью на дровах. Я съездил, заплатил пятнадцать евро за порцию, съел, облизал сковородку. Лучшая паэлья моей жизни? Возможно. Хотя после трёх порций паэльи за неделю они все начинают казаться одинаковыми.

Орчата — местный прохладительный напиток из чуфы, земляного миндаля. Белая жидкость со сладковатым вкусом, которую пьют с вытянутыми булочками фартонс. Орчатерия Santa Catalina — одно из традиционных мест, где её готовят по старинному рецепту. Я попробовал, мне показалось приторно и странно. Местные пьют литрами, туристы морщатся и фотографируют для Инстаграма.

Тапас в районах Русафа и Эль Кармен — это отдельная история. Patatas bravas, esgarraet, clóchinas — местные мидии. Заходишь в бар, заказываешь несколько тарелок, запиваешь пивом или вином. Счёт за вечер выходит евро двадцать — дёшево и сытно. Коктейль Agua de Valencia — это кава, апельсиновый сок, водка и джин. Пьётся легко, вставляет жёстко. После второго бокала мир становится добрее, после третьего — размытым.

Центральный рынок и рынок Колумба — места, где можно купить продукты и перекусить. На Колумба дороже и туристичнее, но само здание красивое — модерн начала двадцатого века с витражами. Я покупал там хамон, сыры, оливки, устраивал пикники в парке Турия. Экономил на ресторанах и чувствовал себя молодцом.

Пляжи и озеро: природа рядом

Пляж Мальварроса — самый известный городской пляж с широкой полосой золотистого песка и набережной, уставленной ресторанами. В выходные здесь не протолкнуться: семьи с детьми, компании молодёжи, торговцы, предлагающие пиво и чуррос. Я приехал в будний день утром, искупался, полежал на песке, через час заскучал. Пляж как пляж — ничего особенного.

Патакона — продолжение Мальварросы, более спокойное. Меньше народу, чище вода, приятнее атмосфера. Я ходил туда во второй половине дня, когда солнце уже не жарило так беспощадно. Закат встречал с бокалом пива в одном из пляжных баров, смотрел, как граница между морем и небом размывается в розово-оранжевую дымку. Красиво, но солнце не тонет в волнах — с запада от пляжа стоят дома, так что эффект не тот.

Природный парк Альбуфера — это пресноводное озеро к югу от Валенсии, отделённое от моря узкой полосой земли. Важный заповедник для перелётных птиц, место, где выращивают рис для паэльи. Автобус номер 25 идёт из центра прямо к озеру за сорок минут. Я взял лодочную прогулку на закате — десять евро, полчаса по воде среди камышей. Лодочник грёб неспешно, птицы летали совсем близко, солнце садилось над рисовыми полями. Один из лучших вечеров в Валенсии — тихо, спокойно, никаких толп туристов.

В деревне Эль Пальмар после прогулки я съел ту самую лучшую паэлью, сидел у воды, пил местное вино. Уезжать не хотелось, но последний автобус уходил в восемь вечера, пришлось собираться. Бросил монетку в озеро на счастье — говорят, это значит, что вернёшься.

Три дня в Валенсии: готовый план

Первый день я посвятил историческому центру. Утром площадь Королевы, Кафедральный собор, подъём на башню Мигелете — ноги гудели, но виды стоили того. Днём Центральный рынок, купил хамон и сыр, перекусил в Central Bar. Шелковая биржа впечатлила больше, чем ожидал. Вечером прогулка по району Эль Кармен, ужин в тапас-баре, коктейль Agua de Valencia на площади Негрито. Спать лёг поздно, голова раскалывалась — коктейль оказался коварным.

Второй день начался с аренды велосипеда и поездки по Садам Турии. Доехал до Города искусств и наук, провёл там полдня в океанариуме и музее науки. Устал от толп и духоты, выбрался на воздух, поехал в порт. Рыбная биржа, яхты у причалов, разводной мост от Формулы-1 — интересно, но не захватывающе. Ужин в ресторане на набережной, потом на пляж Мальварроса встречать закат. Вечер получился спокойным, я даже задремал на песке.

Третий день был для парка Альбуфера. Сел на автобус в десять утра, доехал до озера, взял лодочную прогулку, пообедал паэльей в Эль Пальмар. Вернулся в город к вечеру, купил сувениры на рынке, посидел в кафе на площади Королевы. Чемодан собирал уже ночью, понимая, что три дня пролетели слишком быстро.

Полезная информация: сезоны, деньги и безопасность

Лучшее время для поездки — весна и осень, апрель-май или сентябрь-октябрь. Тепло, но не жарко, туристов меньше, цены ниже. Я приехал в мае, температура была под тридцать, комфортно для прогулок и пляжа. Летом здесь пекло под сорок, и это уже не так приятно. Зимой тоже можно ехать — будет градусов пятнадцать, солнечно, но купаться холодно.

Праздник Фальяс в марте — это грандиозное событие, когда весь город превращается в один большой карнавал с огромными фигурами, фейерверками и гуляньями. Говорят, незабываемо. Но цены на жильё взлетают в три-четыре раза, места нужно бронировать за полгода. Я решил пропустить — толпы и шум не мой формат.

Бюджет на день: если обедать по меню del día в местных ресторанах, можно уложиться в десять-двенадцать евро за комплексный обед. Ужин в среднем ресторане — евро двадцать-тридцать. Продукты на рынке дешёвые, можно устраивать пикники и экономить. Музеи часто бесплатные по воскресеньям — стоит планировать посещение на этот день. Проездной Valencia Tourist Card на три дня стоит около двадцати евро, окупается, если активно ездить.

Безопасность в Валенсии на уровне — город спокойный, гулять можно даже ночью. Единственное — в людных местах типа рынков и метро следи за вещами, карманники встречаются. Мой рюкзак пытались вскрыть в метро, но я заметил и отшатнулся. Больше никаких инцидентов не было.

Сувениры: керамика из Манисеса красивая, но хрупкая — везти страшно. Шелковые платки изящные, но дорогие. Орчату в бутылках продают на рынке — можно привезти друзьям для смеха. Туррон, испанская ореховая нуга, вкусная и долго хранится. Веер — классический испанский сувенир, стоит пару евро. Я купил керамическую тарелку, туррон и бутылку местного вина. Тарелка треснула в чемодане, вино выпил через неделю, туррон съели за вечер. Типичная судьба сувениров.

За пределами города: однодневные вылазки

Хатива — городок в часе езды на электричке, с замком на горе и видами на долину. Родина семьи Борджиа, что добавляет месту мрачного шарма. Я поднялся к замку, посмотрел на окрестности, походил по развалинам. Интересно на пару часов, не больше.

Рекена — винная столица региона. Старый город с крепостными стенами, подземные винные погреба с огромными глиняными кувшинами. Дегустация местных вин обошлась в пятнадцать евро, вина оказались хорошими, особенно красное из сорта бобаль. Уезжал слегка навеселе и довольный.

Сагунто — древнеримская столица с крепостью и театром. История здесь на каждом шагу: римские колонны, остатки амфитеатра, средневековые башни. Город несколько раз сжигали дотла — Ганнибал, например, постарался. Но развалины остались впечатляющие. Гулял там полдня, устал от подъёмов в гору, но не пожалел.

Пенискола — город-крепость на скале у моря, где снимали сцены для «Игры Престолов». Ехать туда на поезде два часа, но виды стоят того. Узкие улочки внутри крепости, море внизу, толпы туристов, торгующих магнитиками. Я приехал, походил, сфотографировал, уехал. Красиво, но слишком раскручено.

Куэнка в другом регионе — это скоростной поезд от станции Joaquin Sorolla, час в пути. Висячие дома над пропастью, узкие улицы старого города, ощущение, что попал в другую эпоху. Я купил билет заранее на сайте Renfe, поехал на самом раннем поезде, вернулся на последнем. День был насыщенным, ноги гудели, но Куэнка зацепила.